Скалолазание – вид спорта и вид активного отдыха, который заключается в лазании по естественному (скалы) или искусственному (скалодром) рельефу. Зародился как разновидность альпинизма. В настоящее время скалолазание – самостоятельный вид спорта. Спортивное скалолазание в 2017 году было включено МОК в олимпийскую программу летней Олимпиады 2020 года.
Соревнования по скалолазанию:
В настоящее время большинство соревнований по скалолазанию проводятся на скалодромах. Это создаёт равные условия для всех участников, способствует привлечению зрителей, спонсоров, представителей средств массовой информации, решает проблему сохранения природной среды, а также в значительной мере позволяет уменьшить влияние погодных условий. Однако современное скалолазание не отрицает использование «живых» скальных массивов в тренировочном процессе. А в лазании на трудность зачастую, только сочетая занятия на скалах и на скалодромах, можно добиться выдающихся результатов – одно дополняет другое.
В соответствии с Международными правилами соревнования по спортивному скалолазанию проводятся по следующим дисциплинам:
- Лазание на трудность.
Соревнования на трудность предполагают прохождение спортсменом трассы с нижней страховкой. По мере подъёма спортсмен вщёлкивает закреплённую на нём верёвку в закреплённые на стене подъёма оттяжки. Пропускать прощёлкивание верёвки в обязательные точки страховки запрещено. В случае срыва спортсмен повисает на карабине последней оттяжки.
Результатом участника в лазании на трудность является расстояние, пройденное спортсменом со старта до наиболее удалённого использованного им зацепа в пределах установленного времени.
Протяжённость трассы в лазании на сложность:
у мужчин — до 25 м при минимальном количестве перехватов 45;
у женщин — до 20 м при минимальном количестве перехватов 40.
Расстояние между карабинами не может быть более 2 м, а в нижней части стены – не более 1,5 м.
Трасса считается полностью завершённой, если участник вщёлкнул верёвку в карабин финишной оттяжки. В этом случае считается, что участник соревнований достиг высшей отметки трассы, что обозначается в протоколе соревнований отметкой TOP.
- Лазание на скорость.
Самая динамичная и понятная для зрителей дисциплина скалолазания. Кто быстрее пролез 15-тиметровую вертикальную трассу, тот и победил. Впрочем, помимо быстроты лазания необходима еще и концентрация внимания: на старте – не допустить фальстарта и на финише – зафиксировать прохождение трассы, хорошенько «стукнув» по финишной кнопке.
Соревнования проводятся в два этапа. Изначально все участники проходят квалификацию. Каждый претендент имеет по две попытки, чтобы показать лучшее время. По результатам этого раунда определяются 16 сильнейших спортсменов, которые продолжают борьбу в формате парных гонок. Они формируются следующим образом: 1-16, 2-15, 3-14 и т. д. На пути к золоту необходимо преодолеть 1/8, 1/4, 1/2 финала и финал. Бронзу разыгрывают спортсмены, проигравшие в полуфиналах. В современном варианте соревнования чаще всего проводятся с автоматической верхней страховкой.
Если спортсмен при прохождении трассы срывается, он повисает на судейской страховочной верёвке. Результат прохождения трассы ему не засчитывается. В протоколе фиксируется «срыв участника».
- Боулдеринг.
Соревнования по боулдерингу представляют собой соревнования на серии коротких сложных трасс. Трассы боулдеринга готовятся таким образом, что не требует верёвочной страховки участника. Страховка либо гимнастическая, либо с помощью специальных матов (крэш пэдов).
Соревнования по боулдерингу могут состоять из:
одного раунда;
двух раундов (квалификации и финала);
трёх раундов (квалификации, полуфинала и финала);
Результатом в боулдеринге считается (в порядке уменьшения важности):
число пройденных трасс;
число попыток, затраченных на прохождение трасс;
число достигнутых бонусов;
число попыток, затраченных на достижение бонусов.
- Многоборье.
Включает в себя три дисциплины (боулдеринг, скорость и трудность), в некоторых случаях – две (в любом сочетании).
Подготовка трасс для соревнований по скалолазанию:
В спортивном скалолазании в отличие от обычного скалолазания спортсмены соревнуются на специально подготовленных трассах. Трассы могут быть на искусственном рельефе (в помещениях или под открытым небом) или на естественном рельефе (природных скалах).
На искусственном рельефе на специальных щитах крепятся зацепы и промежуточные точки опоры (болты), в которые вщёлкиваются оттяжки с карабинами.
На естественном рельефе точки страховки создаются с помощью крючьев, забиваемых в скалы.
При необходимости трассы могут быть обозначены четкими ограничительными линиями.
Страховка участника обеспечивается одинарной верёвкой, предоставленной организаторами соревнований. Непосредственную страховку участника соревнований осуществляет судья-страховщик.
Судейская страховка не должна помогать или мешать участнику.
Возникновение и развитие скалолазания в мире.
Скалолазание как способ преодоления скального рельефа человеком в процессе освоения и приспособления к жизни в горных районах возник очень давно. Скалолазание как преодоление скального рельефа не с целью решения утилитарных житейских задач (охота, поиск кратчайших путей в горах и т. п.), а для самоутверждения, решения спортивных задач, то есть как разновидность активного отдыха и спорта, возникло в горных районах в XIX веке.
Занятие скалолазанием в свободное время получило широкое распространение в Европе: скальные районы Германии (Саксонская Швейцария, Циттауские горы и др.), Австрии (Тирольские Альпы), скалы Шотландии, Ирландии, Швейцарии и др. стран. В России более 150 лет тому назад в окрестностях Красноярска зародилось лазание на Красноярских столбах – столбизм.
В США в начале XX века зародилось и стало уверенно развиваться лазание по скалам в Йосемитском национальном парке.
По мере развития скалолазания в мире осваивались новые районы. В настоящее время в мире насчитывается более 2500 районов занятия скалолазанием.
Во второй половине XX века скалолазание стало признанным во всём мире видом спорта, по которому регулярно проводятся международные соревнования.
С 1982 года начинается развитие юношеского скалолазания. Соревнования проводятся в 4 возрастных группах: подростковая (до 12 лет), младшая (13—14 лет), средняя (15—16 лет) и старшая (17—18 лет).
В 1987 году создана Комиссия UIAA по спортивному скалолазанию. В апреле в Сеговии (Испания) состоялось заседание Исполкома UIAA (Бюллетень N 119), где было принято решение о создании Подкомиссии по скалолазанию под руководством Г. Хардера с целью выработки единых международных правил соревнований. Проект был подготовлен Комитетом скалолазания ФА СССР. Историческое заседание Подкомиссии UIAA по скалолазанию состоялось 18-20 сентября 1987 года в местечке Шален (Франция). Участвовали представители Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии, Голландии, Испании, Италии, Польши, СССР, США, Франции, ФРГ, Швейцарии, Югославии, Японии. Интересы ФА СССР на этом заседании, как и в Сеговии, представлял председатель Комитета скалолазания – Ю. Скурлатов. В результате дискуссии в программу официальных международных соревнований были включены только индивидуальные виды: лазание на трудность и скорость. Соревнования могли проводиться на естественных скалах и искусственных стенах, длинных трассах и на серии коротких (боулдеринг), на знакомых и незнакомых трассах, с нижней и верхней страховкой. Были приняты единые Правила проведения международных соревнований. Кроме того, было предложено создать Международной комитет по организации соревнований (CICE) в составе представителей Франции, СССР, Испании, Италии и Болгарии.
В октябре того же года решением Генеральной Ассамблеи UIAA, состоявшейся в Маракеше (Марокко), были созданы Комиссия по скалолазанию (СЕС) и Комитет по проведению соревнований (СICE).
В 1987 году состоялся первый официальный чемпионат мира был проведен в Германии в 1991 году после чего стал проводиться раз в два года. В первых соревнованиях по скоростному лазанью победу одержали Кривошейцев Е. и Овчинникова. Е. В соревнованиях на трудность прохождения маршрута победил Француа Легран и Эрбесфилд Робин.
В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. В лазании на скорость победили Кайрат Рахметов и Наталья Космачёва, которая стала первой москвичкой, выполнившей нормы МСМК. В лазании на трудность победили французские спортсмены.
В октябре 1988 года на заседании CEC/CICE в Сплите (Югославия) было принято решение о проведении, начиная с 1990 года, соревнований на Кубок мира, чемпионатов мира и Европы только на искусственных стенах. Применение искусственных трасс позволяет проводить соревнования в залах с большим количеством зрителей, независимо от погоды и времени суток, а также обеспечить полную новизну трасс для всех участников. Значительно улучшаются условия для подготовки спортсменов к старту, облегчается организация судейства и доступ средств массовой информации. Сейчас мощной базой – скалодромами международного уровня обладают Москва и Екатеринбург, имеются искусственные стены для проведения всероссийских соревнований в Красноярске, Воронеже, С. Петербурге и Калининграде. Неплохие комплексы в Н. Новгороде, Казани, Н. Тагиле, Уфе и Мурманской области.
В 1991 году состоялся первый чемпионат мира во Франкфурте-на-Майне (Германия). С того времени он проходит один раз в два года по нечётным годам.
В 1992 году состоялся первый молодёжный чемпионат мира в Базеле (Швейцария) (с того времени он проходит один раз в год) и первый чемпионат Европы во Франкфурте-на-Майне (с того времени он проходит один раз в два года).
В 1996 году юношам выпала честь проверить свои силы на первом юношеском чемпионате мира прошедшем в Москве в ДДС.
В 2007 году появилась международная федерация IFCS. В нее входит 68 стран участниц со всего мира. Скалолазание, как вид спорта, обрел нормы, правила и замечательных спортсменов, которые являются кумирами для многих начинающих скалолазов. Проводятся континентальные и мировые чемпионаты, большое количество соревнований по всему миру. Есть страны, где занятие скалолазанием является обязательным в школе, что показывает значимость и популярность его в нынешнее время
Между тем скалолазание получило признание не только как соревновательный вид спорта, но также возросла его общественная роль, в связи с его включением в школьную программу во многих странах, а также в специальные программы, которые разрабатываются для людей с ограниченными возможностями.
3 августа 2016 года МОК включил скалолазание в программу Олимпийских игр 2020 года. В марте 2017 года на Ассамблее IFSC был определен формат олимпийского турнира в Токио. В соревнованиях примут участие 20 мужчин и 20 женщин. Турнир пройдет в два раунда – квалификация и финал. В каждом из них претендентам предстоит выступить в трех дисциплинах. Результат участника определяется перемножением мест, занятых в каждой из них. Чем меньше полученный коэффициент, тем лучше.
Развитие скалолазания в России.
В России данный вид спорта начал зарождаться 150 лет назад с лазанья на столбах в Красноярске. С развитием этого спорта расширялась и его география, открывались все новые и новые места для лазанья. Популярность по всей планете скалолазание приобрело во второй половине ХХ века.
В СССР в 1947 году был дан старт развитию скалолазания, как вида спорта. В то время были проведены первые в мире официальные соревнования. На этих состязаниях по скалолазанию существовали правила и нормы, а также призовые места и награды. Соревнования прошли в Домбае, территория Западного Кавказа. Один из первых чемпионатов по данному спорту был проведен в Крыму в 1955, а следующий в 1965 году. Далее соревнования проводились систематически.
Первые в мире официальные соревнования по скалолазанию с конкретной программой, положением, правилами, призами состоялись в СССР и были организованы начальником альплагеря «Молния» в Цее (Кавказ) Иваном Иосифовичем Антоновичем летом 1947 году на скалах Домбая (Западный Кавказ). В соревнованиях принимали участие инструкторы альпинистского лагеря «Молния». Соревнования были посвящены 30-летию советского государства. Инструкторам предстояло преодолеть две трассы индивидуального лазания, проложенные на Домбайском камне: одна трасса, подъём и спуск по 30-метровой скальной стене с верхней судейской страховкой, другая – 30-метровый траверс на небольшой высоте. Критерием оценки служило время прохождения каждой из трасс.
В 1966 г. в Единую всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК) были включены нормативы III, II и I разрядов по скалолазанию, присваивались звания кандидатов и мастеров спорта, а также мастеров международников. Это послужило мощным толчком к его развитию. Значительно возросло количество массовых соревнований скалолазов, особенно в Красноярске, Ленинграде, Свердловске, Алма-Ате, Харькове, Ташкенте, Тбилиси и других центрах спортивного скалолазания.
В 1971 году в Советский Союз пригласили на соревнования скалолазов из других стран. Принимали участие: Испания, ФРГ, Румыния, Венгрия, Италия, Югославия, МНР и ЧССР. Город Ялта стал неофициальным центром соревнований за первенство в Европе в 1986 году. 10 стран со всего мира участвовали в соревнованиях. Победителями стали Советские спортсмены.
Дальнейшее развитие скалолазания, подтолкнуло членов федерации создать отдельные виды данного спорта.
В 1986 году наша страна – родоначальница скалолазания как мирового вида спорта – была удостоена чести организатора первого Кубка Европы по скалолазанию, который состоялся в Ялте с участием спортсменов из 14 стран.
В июне 1992 года была образована Федерация скалолазания России. Первым президентом был избран Александр Хороших. И по настоящее время федерация проводит всероссийские соревнования по скалолазанию, осуществляет работу по развитию скалолазания, совершенствованию правил соревнований, повышению уровня развития скалолазания в регионах России, расширению географии.
Развитие скалолазания в Красноярском крае.
В Красноярске слово «скалолазание» неразрывно связано со скалами Государственного природного заповедника «Столбы», и это не случайно, так как по скалам «Столбов» лазали уже в 19 веке наши деды и прадеды. И хотя официально первые соревнования по спортивному скалолазанию были проведены в 1947 году в одном из альпинистских лагерей на Кавказе, однако все мы — Красноярцы считаем этот вид спорта нашим национальным видом, зародившимся именно на наших «Столбах».
Первые соревнования по скалолазанию в Красноярске прошли на «Столбах» 27 октябре 1949 года. А уже с 1950-го года начинают регулярно проводиться чемпионаты города и края по скалолазанию.
В октябре 1949 года «Красноярский рабочий» писал:
«С каждым годом Красноярский государственный заповедник "Столбы" привлекает все большее внимание не только трудящихся нашего края, но и всего Советского Союза. Сибирские "Столбы" становятся подлинной школой мастеров скалолазов. На днях в Красноярск прибыли представители Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта при Совете Министров Союза ССР И. Калашников и С. Лупандин. Неделю назад они впервые встретились с красноярскими скалолазами на "Столбах". Известные красноярские спортсмены К. Шалыгин, Л. 3верева, В. Светлаков, В. Пуртов, Г. Черкашин и другие мастерски продемонстрировали перед гостями технику скалолазания. С большой ловкостью Г. Черкашин проделал скоростной спуск со скалы "Перья". И. Калашников, а также один из лучших скалолазов страны К. Шалыгин четко показали присутствовавшим спуск с веревкой со скалы "Дед". В ближайшее время на Красноярских "Столбах" проведен десятидневный сбор «столбистов» а затем и соревнования по скалолазанию. (Столбизм - социокультурный феномен, общественное явление, образ жизни, связанный с «Красноярскими столбами». Под «столбизмом» понимается общественное движение, для которого характерны занятия скалолазанием...»
10 декабря 1949 года в Доме учителя (сейчас – Краевой дом работников просвещения) прошло первое занятие секции скалолазов. Тренировки были организованы краевым советом спортивного общества «Большевик», который подключил к спортивному процессу опытных скалолазов – участников Всесоюзного сбора альпинистов, проводившегося в Крыму в 1949 году.
В 1950 году в Крыму на первенстве профсоюзов наш земляк Владимир Зырянов занял первое место. После небольшого перерыва соревнования по скалолазанию стали проводится систематически.
В 1951 году в Ялте прошло первенство Центрального Совета ДСО «Медик» по скалолазанию. В личных соревнованиях среди мужчин весь пьедестал почета достался красноярским спортсменам. Абсолютный результат показал Аполлоний Гладков, который набрал 240 баллов. Второе место занял Георгий Козловский, третье – Федор Бурцев. Также красноярская команда Гладков-Козлов праздновала победу и в связках – 358,7 баллов из 360. В женской части соревнований второе место завоевала Валентина Агеева, в связках с напарницей Эллой Фрейберг она добилась того же результата.
На III первенстве профсоюзов 1951 года на скале Алим в Верхней Ореанде (окрестности Ялты) у мужчин вновь победил Владимир Зырянов.
В октябре 1952 года в окрестностях Ялты прошло IV первенство профсоюзов (главный судья И. Антонович). Участвовали спортсмены из 9 спортивных обществ. И снова у мужчин стал первым В. Зырянов («Искра»), у женщин – Э. Фрейберг из Красноярска («Медик»).
В 1955 году в окрестностях Ялты, на Никитских скалах прошло V первенство профсоюзов. Победу одержал Л. Гладков – представитель красноярских столбистов молодого поколения.
В 1960 году VI первенство профсоюзов было проведено без предварительно объявленной программы. Главный судья соревнований В. Старицкий из Ленинграда назначил экспромтом соревнования по скальному двоеборью с включением 
нового вида индивидуального лазания – с самостоятельным выбором маршрута, где каждый скалолаз намечал выбранный им маршрут на фотографии скалы. Серебряным призером соревнований стал молодой красноярец А. Шалыгин, третьим – его знаменитый земляк В. Зырянов.
В 1964 году Красноярская команда ДСО "Водник" впервые приняла участие в первенстве профсоюзов. Тогда еще красноярцев не рассматривали как серьезных конкурентов, и сибиряков не пригласили участвовать в этих соревнованиях. Красноярцы явились сами. После значительной волокиты «самозванцев» допустили до стартов. Не удалось тогда нашим красноярцам воплотить свою мечту – попасть в призеры, наша команда заняла лишь 7-е место. Но этот факт позволил команде красноярцев получить официальное приглашение на последующие соревнования.
В 1964 году Красноярская федерация альпинизма приняла решение проводить соревнования по скалолазанию на приз памяти Евгения Абалакова. А начинал Евгений Абалаков свой путь в альпинизме со скальных трасс наших знаменитых «Столбов», поэтому Красноярские столбисты глубоко чтят и хранят традиции выдающегося земляка. И на протяжении всех лет победителями и призерами этих соревнований становились красноярские скалолазы. История становления и развития скалолазания в Красноярском крае неразрывно связана с именами братьев Абалаковых.
В 1965 году на Чемпионате страны наш самый молодой участник – 19-летний Александр Путинцев стал серебряным призером чемпионата страны, а Анатолий Шалыгин занимает 4 место.
1966 год – "Водник" уже в призерах – 3 место. В личном зачете Николай Молтянский – второй, Владимир Мазуров – четвертый, а в соревнованиях связок они вторые.
1967 год третий чемпионат СССР 1967 года, проходивший в Ялте, можно считать переломной вехой в истории скалолазания. На чемпионате страны команда красноярцев заняла первое место. Мы чемпионы! Вот список той команды: Александр Губанов (19-летний абсолютный чемпион СССР), Николай Молтянский, Сергей Прусаков, Николай Бурчак, Рита Спицына, Нина Луговская, Алиса Грачева, Евдокия Власова. И в последующие годы как команда г. Красноярска, так и команда ДСО "Водник" всегда были в лидерах.
В 1970 году в урочище Такмак прошли соревнования ЦС ДСО «Труд» по скалолазанию, одновременно разыгрывался приз имени Евгения Абалакова. За победы боролись спортсмены из 17 городов. В гонках на скорость красноярцам достались оба пьедестала почета, на которых оказались Виктор Солдатов, Александр Губанов, Николай Молтянский, Нина Суханова, Галина Лугровская и Нина Молчанская. Победу в связках одержали Виктор Солдатов и Борис 
Харламов. Общая победа осталась за красноярским отделением ДСО «Труд», приз Абалакова – местному «Воднику».
В 1973 году на VI чемпионате СССР больших успехов добиваются скалолазы из Красноярска, завоевавшие командный Кубок. Бронзовый призер чемпионата 1971 года Александр Демин на этот раз выиграл все виды программы. Ему был вручен приз Хергиани.
1 января 1975 года при ДСО «Водник» была образована первая в СССР детско-юношеская спортивная школа по скалолазанию. Родоначальник школы скалолазания — Путинцев Владимир Григорьевич, работающий тогда главным конструктором Красноярского судостроительного завода, впоследствии он стал первым заслуженным тренером СССР по скалолазанию и с 1976 по 1989 годы возглавлял сборную команду страны по скалолазанию.
В 1975 году VII чемпионат СССР был проведён на Красноярских Столбах. А. 
Демин выиграл индивидуальное лазание, парную гонку и многоборье. У женщин серебряным призером стала Ю. Крупенина. В командном зачете победили хозяева.
В 1976 году (октябрь) состоялись первые международные соревнования по скалолазанию, проведенные по советским правилам Госкомспортом СССР в Гаграх в ущелье Юпшара. Кроме советских скалолазов в соревнованиях приняли участие альпинисты из Австрии, ГДР, Польши, Румынии, Франции, ФРГ и Японии. Индивидуальное лазание выиграл А. Демин.
В 1977 году на VIII чемпионате СССР в Ялте командой победили красноярцы. В индивидуальном лазании – Т. Стекольщикова (Красноярск) стала чемпионкой. В. Балезин и В. Першин ездили на соревнования в ЧССР и заняли соответственно 1 и 2 места.
В октябре 1978 года в Ялте были проведены вторые международные соревнования. Участвовали команды ГДР, Польши, СССР, Украины, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Югославии и Японии. В индивидуальном лазании и в многоборье первым был красноярец Валерий Балезин.
В 1979 году IX чемпионат СССР был проведен на скале «Кошка» в Симеизе. Многоборье 
выиграл В. Балезин. Парную гонку среди мужчин выиграл Р. Руйга из Красноярска.
В 1980 году В.Г. Путинцеву, единственному в стране, присвоено звание заслуженного тренера СССР по скалолазанию. Его ученики: Валерий Балезин (сколько раз он становился чемпионом страны, не помнит и сам Валера, говорит, что не меньше двадцати); Рудольф Руйга (заслуженный тренер России), Александр Губанов (чью знаменитую калошу удостоился чести хранить Британский национальный музей за спасение иностранной спортсменки), Александр Демин, Николай Молтянский, Алиса Грачева (заслуженный тренер России), Надежда Вершинина, Галина Гуторина, Тамара Стекольщикова, Крупенина Юлия, Нина Доброва, Андреев Юрий.
В 1983 году в Красноярске был проведен первый чемпионат России по скалолазанию. Абсолютным чемпионам Валерий Балезин.
В феврале 1985 года в Кисловодске был проведен первый Кубок России. В разных видах программы, в том числе и в лазании на трудность по коротким суперсложным трассам (соревнования типа современного
«боулдеринга»), обладателями Кубка стали красноярцы В. Балезин, Р. Галиакбаров, Л. Захарова.
В 1986 году обладателями первого Кубка Европы в многоборье стали красноярцы В. Балезин и Н. Вершинина (во всех номинациях).
В результате реорганизаций в 1989 году школа была передана радиотехническому заводу, в 1993 году в статусе СДЮШОР - комитету по физической культуре и спорту г. Красноярска, а в 2007 году школе присвоено имя Владимира Григорьевича Путинцева. Владимир Григорьевич руководил школой более 30 лет.
В.Г. Путинцев — слава и гордость Красноярского спорта. Мастер, находивший талантливых в скалолазании ребят и ведший их к пьедесталам почёта. Владимир Григорьевич подготовил трёх МСМК по скалолазанию, 22 МС. 
Неоднократно признавался лучшим тренером края, профсоюзов, России.
В октябре 1980 года в Крыму проходили третьи международные соревнования по скалолазанию, участие в которых принимали спортсмены из СССР, Японии и семи стран Европы. Во всех трех видах программы – на короткой и 100-метровой трассах, в домбайских связках – блистали красноярцы Валерий Балезин и Александр Демин.
По сумме многоборья Балезин стал победителем турнира, Демин занял второе место. В командном зачете также первенствовали советские скалолазы.
В 1991 году Венера Черешнева завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по скалолазанию. Соревнования проходили в немецком Франкфурте, Черешнева выступала в лазании на скорость. Ее медаль стала единственной в копилке сборной России и положила начало наградному фонду красноярских скалолазов с мировых первенств.
20-летний красноярец Евгений Овчинников стал бронзовым призером этапа Кубка мира по скалолазанию. Стоит отметить, что Овчинников стал первым представителем краевой школы скалолазания, попавшим на пьедестал почета этапа Кубка мира.
В 1992 году в немецком Франкфурте прошел первый чемпионат Европы по скалолазанию. Единственной чемпионкой в составе российской команды стала красноярская спортсменка Елене Овчинникова, которая выиграла соревнования в лазании на скорость. В 1995 году Овчинникова поменяла гражданство на американское, а звание самой быстрой скалолазки Европы вернулось в Красноярск лишь в 2013 году благодаря Анне Цыгановой.
В феврале 1992 года в швейцарском Базеле прошло первое в истории первенство мира по скалолазанию. Победу в лазании на трудность одержала 15-летняя Ольга Бибик. Ее достижение в этом виде лишь через десять лет сумела повторить Ольга Ощепкова. Также Бибик является единственной красноярской скалолазкой, которая и на взрослом уровне завоевывала медали в лазании на трудность на мировой арене.
В 1993 году Владимир Нецветаев и 16-летняя Ольга Бибик стали первым из Россиян, кто выиграл Этап Кубка Мира. Второе место заняла Елена Овчинникова, правда, медаль уехала в США, куда спортсменка к тому моменту эмигрировала. Бронзу на свой счет записала Венера Черешнева в лазании на скорость.
В этом же году Владимир Нецветаев и Ольга Бибик стали первыми красноярскими чемпионами мира по скалолазанию. В немецком Инсбруке спортсмены выступали в лазании на скорость. В истории красноярского скалолазания это первый и единственный случай, когда сразу два представителя команды взяли золотые медали. Причем, если впоследствии достижение Бибик не раз повторяли другие красноярские спортсменки, то среди мужчин чемпионов мира по скалолазанию пока больше не было.
В этом же году Владимир Нецветаев и Ольга Бибик стали первыми красноярскими чемпионами мира по скалолазанию. В немецком Инсбруке спортсмены выступали в лазании на скорость. В истории красноярского скалолазания это первый и единственный случай, когда сразу два представителя команды взяли золотые медали. Причем, если впоследствии достижение Бибик не раз повторяли другие красноярские спортсменки, то среди мужчин чемпионов мира по скалолазанию пока больше не было.
В 1995 году Владимир Нецветаев стал бронзовым призером чемпионата Мира в Женеве (Швейцария). В этом же году состоялся третий молодежный чемпионат мира в Лавале (Франция). Победительницей соревнований стала Ольга Бибик, а Татьяна Руйга завоевала серебряную и бронзовую медаль.
На чемпионате России в Екатеринбурге на новой стене, построенной в манеже Уральского государственного технического университета (УПИ). Татьяна Руйга стала победительницей в дисциплине скорость.
В 1996 году на чемпионате Европы по скалолазанию в Париже была представлена новая дисциплина – дуэль, разновидность лазания на трудность, где соперники одновременно преодолевают одинаковые трассы на время. Победу в этом виде одержала представительница Красноярска Венера Черешнева, которая стала первой 
чемпионкой Европы по скалолазанию в крае. Также она завоевала бронзу в лазании на трудность.
В 1997 году Красноярский спортсмен впервые выиграл этап Кубка мира в лазании на трудность. Соревнования принимал французский Курмайёр. В самой престижной дисциплине скалолазанию победу одержал 26-летний Евгений Овчинников. Он является единственным спортсменом в крае, кому покорялась верхняя ступенька пьедестала почета в лазании на трудность на международных стартах. Кроме него, медали в этом виде по разу завоевывали Венера Черешнева (серебро на чемпионате Европы-1998) и Ольга Бибик (бронза на этапе Кубка мира-2003).
В этом же году Татьяна Руйга выиграла чемпионат мира по скалолазанию в Париже. В соревнованиях в лазании на скорость среди женщин приняли участие 22 спортсменки из девяти стран, однако все три медали уехали в Россию. Причем бронза, как и золото, отправилась в Красноярск – третьим призером стала Ольга Бибик. Пока это единственный случай в истории краевой школы скалолазания, когда на пьедестале почета чемпионата мира стояли сразу две ее воспитанницы.
В 1998 году Венера Черешнева стала серебряным призером чемпионата Европы по скалолазанию в Нюрнберге (Германия). Чемпионат Старого Света проводился в третий раз, Черешнева выступала в дисциплине «лазание на трудность». Победу в
этом виде у женщин одержала бельгийка Мюриэль Саркани. Выиграв серебро на Euro-1998, В. Черешнева стала первой российской спортсменкой, завоевавшей медали на двух континентальных турнирах кряду. Двумя годами ранее она выиграла бронзу в Париже.
В 1999 году Владимир Нецветаев стал серебряным призером на чемпионате мира в Бирмингеме (Великобритания). Выступая на этапах Кубка мира впервые на пьедестал почета в соревнованиях по боулдерингу поднялся красноярский спортсмен. Соревнования прошли в Бардонеккии (Италия). Бронзовую медаль завоевал Евгений Овчинников. После этого Красноярск в международном боулдеринге прославляла супруга Евгения Ольга Бибик – на ее счету 18 подиумов на этапах Кубка мира. Лишь в 2010 году успех Овчинникова повторил мужчина – Василий Козлов стал третьим на этапе Кубка мира в Мюнхене.
В 2000 году Евгений Овчинников выиграл золото на этапе Кубка мира по скалолазанию в Италии. Красноярский спортсмен стал лучшим в лазании на трудность. На сегодняшний день победа Евгения является последней в истории краевого скалолазания в самой престижной дисциплине этого вида спорта. Стоит отметить, что с 1991-го по 2004-й годы Евгений Овчинников девять раз поднимался на пьедестал почета на этапах Кубка мира, четырежды становился победителем.
На чемпионате Европы в Мюнхене в первый и пока в последний раз в истории края сразу три красноярских спортсмена стали медалистами. Серебро в лазании на скорость завоевала Татьяна Руйга, бронзу завоевали Евгений Овчинников (трудность) и Александр Шаульский (скорость). Причем после Овчинникова никто из когорты красноярских спортсменов в лазании на трудность на чемпионатах Европы на пьедестал не поднимался.
В 2001 году на красноярских «Столбах» началось празднование 150-летия столбизма. За два дня выходных в заповеднике побывали более пяти тысяч горожан и гостей города. Старейшей столбисткой, поднявшейся на Первый Столб стала 84-летняя Вера Казимировна Гудвиль. Полвека назад, в 1950 году, она стала победительницей первых городских соревнований по скалолазанию.
В 2002 году Чемпионами России (турнир второй год подряд прошёл в октябре в Уфе) стали в боулдеринге О. Бибик, в трудности – Е. Овчинников.
В 2003 году открывал сезон чемпионат России, который прошёл в апреле в Воронеже. Чемпионкой России в скорости стала Т. Руйга. Седьмой чемпионат мира в Шамони и стал рекордным по количеству участников – во Францию приехали 289 спортсменов из 34-х стран. Наша спортсменка Татьяна Руйга завоевала серебряную медаль в дисциплине скорость.
В этом же году в Екатеринбурге прошел этап Кубка мира по скалолазанию. Впервые в истории красноярского спорта на пьедестал почета в лазании на трудность поднялась Ольга Бибик, которая стала бронзовым призером соревнований. Эта медаль и по сей день является единственной «женской» в этой самой престижной дисциплине скалолазания на этапах Кубка мира. Кстати, второй человек, добивавшийся успеха в трудности в мировой серии – это супруг Ольги, Евгений Овчинников. В итальянском Лекко на этапе Кубка мира по скалолазанию Ольга Бибик выиграла соревнования по боулдерингу. Ее победа стала первой в истории краевого скалолазания в этой дисциплине. Бибик была единственной красноярской спортсменкой, которой сопутствовал успех в боулдеринге на международном уровне.
В 2004 году на чемпионате России-2004, который прошел в феврале в Екатеринбурге. Е. Овчинников и О. Бибик стали чемпионами в дисциплине трудность. В этом же сезоне в итальянском городе Лекко на чемпионате Европы по скалолазанию в соревнованиях по боулдерингу (серия коротких трасс) золотую медаль завоевала Ольга Бибик. На сегодняшний день она является единственной из российских спортсменов, кому удалось стать сильнейшей на уровне Старого Света в этой дисциплине.
Подводя итоги выступлений на этапах Кубка мира большой хрустальный глобус в дисциплине скорость достался Татьяне Руйге. Стоит отметить июль 2004 года, который навсегда остался в памяти Т. Руйги из Красноярска. С интервалом в пять дней она одержала победы на этапах КМ в Шамони и Даоне. Ни до, ни после в её карьере не было двух кряду побед в рамках Кубка мира. Также серебряным призером большого Кубка мира в дисциплине боулдеринг стала О. Бибик.
В 2005 году в Шамони (Франция) прошел этап Кубка мира по скалолазанию. В лазании на скорость призовая тройка полностью оказалась российской, причем на верхнюю ступеньку пьедестала почета поднялся красноярец Александр Шаульский. Эта победа стала первой для красноярского мужского скалолазания на Кубке мира в данной дисциплине за предыдущие 12 лет: в сезоне - 1993 Владимир Нецветаев дважды выигрывал на этапах этого турнира.
В июне 2005 года в Дуйсбурге (Германия) стартовали седьмые Всемирные игры по неолимпийским видам спорта. Сборная России во второй раз подряд заняла первое командное место и установила рекорд по количеству завоеванных медалей – 57 (27 золотых, 19 серебряных и 11 бронзовых). Вклад в общую победу внесла красноярская скалолазка Татьяна Руйга – она стала бронзовым призером в лазании на скорость.
В 2006 году в Москве стартовал Кубок мира по скалолазанию. Он стал итоговым в лазании на скорость и боулдеринге. Обе дисциплины оказались триумфальными для красноярских спортсменок. Турнир в скорости выиграла Татьяна Руйга, она же стала победительницей общего зачета. В лазании по коротким трассам четвертое место заняла Ольга Бибик, что не помешало ей одержать общую победу в сезоне. Таким образом, впервые в истории мирового скалолазания два главных трофея мирового сезона оказались в одном городе – Красноярске. На этапе кубка мира в Австрии в дисциплине «боулдеринг» В женской части соревнований победу одержала Ольга Бибик, опередившая 36 соперниц. Победа О. Бибик стала первой для россиян на БКМ в боулдеринге.
Чемпионами России-2006 (Уфа, октябрь) О. Евстигнеева (Красноярский край) стала победительницей в скорости, в трудности – О. Королькова (Красноярский край).
За высокие в спорте достижения в 2007 году Владимир Нецветаев-Долголев вместе с Татьяной Руйга (двух кратная Чемпионка Мира, Красноярск) получили звание Заслуженный Мастер Спорта.
В 2007 году в Испании завершился чемпионат мира по скалолазанию. Соревнования в лазании на скорость выиграла 29-летняя Татьяна Руйга. Эта золотая медаль стала второй в ее карьере: первую она завоевала десятью годами ранее в этой же дисциплине. Татьяна является единственной двукратной чемпионкой мира по скалолазанию в крае. Бронзу в боулдеринге взяла Ольга Бибик: на данный момент ее награда – единственная, завоеванная красноярцами на чемпионатах мира не в скорости. Примечательно, что в 1997 году Бибик также была бронзовым призером, но в лазании на скорость.
В этом же сезоне красноярская скалолазка Татьяна Руйга завоевала Кубок мира по скалолазанию в лазании на скорость. Заключительный шестой этап соревнований прошел в Бельгии. Здесь Татьяна показала третий результат, но в общем зачете стала лучшей. Таким образом, спортсменка третий раз в своей карьере стала обладательницей Кубка мира.
В 2008 году Ольге Бибик присвоено звание «Заслуженный мастер спорта». Бибик стала второй среди красноярских скалолазок (после Татьяны Руйги) обладательницей этого звания и единственной, кто добился его в дисциплине «боулдеринг». К тому моменту спортсменка завоевала звания чемпионки Европы, победительницы Кубка мира, бронзового призера чемпионата мира.
Очередной чемпионат России прошёл в мае 2008 года в Калининграде. В трудности у мужчин впервые выиграл С. Терентьев (Красноярский край).
В 2009 году впервые чемпионат России (апрель 2009-го) прошёл сразу в двух городах – в Москве (скорость и боулдеринг) и Воронеже (трудность). Победу в боулдеринге уверенно одержала О. Бибик, а в трудности победителем стал Виктор Козлов.
Российский сезон-2010 открыл чемпионат России в Екатеринбурге, где Ю. Левочкина (Красноярский край) одержала победу в скорости.
В Китае в городе Хуайцзи завершился розыгрыш Кубка мира по скалолазанию. Его обладательницей в дисциплине «лазание на скорость» стала красноярская спортсменка Юлия Левочкина, которая крайне успешно дебютировала на этих соревнованиях. В том сезоне она выступала на восьми этапах Кубка и в трех из них победила. На последнем этапе Юля заняла лишь пятое место, но в общем зачете стала первой. Левочкина оказалась третьей красноярской скалолазкой, которая завоевала этот почетный трофей. Ранее его трижды выигрывали Татьяна Руйга и один раз Ольга Бибик.
На первенстве мира-2010 (сентябрь, Эдинбург) российские скалолазы чаще других (10 раз) оказывались в призовой тройке. Стоит отметить перспективную представительницу красноярской школы Анну Цыганову (старшие девушки), которая выиграла соревнования в дисциплине скорость.
С 2010 года принял эстафету по руководству МБОУ «СШОР имени В.Г. Путинцева» Захаров Николай Николаевич — МСМК по альпинизму, МС по скалолазанию, Заслуженный тренер России, звание «Снежный барс», Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края, неоднократный чемпион СССР и России в высотном, техническом и скальном классах, награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени» дипломом Олимпийского комитета России «Честная игра», председатель Федерации альпинизма Красноярского края (1998—2006), старший тренер сборной Красноярского края по альпинизму(c 1990).
За все время существования школы было подготовлено:
Четыре заслуженных мастера спорта, 13 мастеров спорта международного класса, более 63 мастеров спорта, более 270 кандидатов в мастера спорта. Ежегодно треть сборной команды России составляют спортсмены красноярской СШОР по скалолазанию, которые достойно представляют нашу страну на международном уровне.
В 2011 году Анна Цыганова стала победительницей первенства мира (август, Имст).
В 2012 году на этапе Кубка мира по скалолазанию Юлия Левочкина установила новый мировой рекорд. Уже в квалификации лазания на скорость красноярская спортсменка обновила мировое достижение, преодолев трассу за 8,53 с. Правда, на следующих стадиях соревнований столь же результативно выступить девушке не удалось, и в малом финале Юлия проиграла спор за бронзу россиянке Наталье Титовой. Рекорд Левочкиной продержался три года, и был побит ее соотечественницей – Юлией Каплиной из Тюмени.
В сентябре 2012 года Юлия Левочкина выиграла чемпионат мира в лазании на скорость в Париже. Основными ее основными соперницами оказались подруги по сборной: россиянки в этом виде заняли первые четыре места. В финале красноярка показала свое лучшее время, а вот ее тезка Каплина допустила падение с трассы. Юлия Левочкина стала третьей чемпионкой мира в лазании на скорость в истории краевого спорта после Ольги Бибик (1993) и Татьяны Руйги (1997, 2007).
2013 году в Шамони (Франция) Анна Цыганова положила в копилку сборной России на Euro-2013 еще одно золото положила, выигравшая соревнования на скорость. Еще одна красноярская спортсменка Юлия Левочкина стала бронзовым призером в скорости.
На территории России прошло два соревнования мирового масштаба. В мае Екатеринбург принял первый в истории розыгрыш Кубка Европы, на котором Анна Цыганова стала серебряным призером. В сентябре в роли дебютанта-организатора этапа Кубка мира выступила Пермь. В скорости настоящий праздник местной публике подарили российские спортсмены. У женщин и вовсе весь подиум оказался российским нашим – выиграла А. Гайдамакина, второй стала Ю. Левочкина (Красноярский край), третьей – М. Красавина.
Чемпионат России-2013 (Пермь - Москва) выиграли в скорости Ю. Лёвочкина (Красноярский край).
29 мая 2013 года в Санкт-Петербурге прошло заседание Исполкома МОК, на котором была определена программа Олимпиады-2020. К сожалению, спортивное скалолазание оказалось за чертой Игр, и Олимпийские планы передвинулись на четыре года.
В 2014 году отделение скалолазания открылось в краевой Академии зимних видов спорта, где ведущие скалолазы Красноярского края стали продолжать оттачивать свое мастерство.
В сентябре 2014 года в итальянском городе Арко завершился XII этап Кубка мира по скалолазанию в дисциплине «скорость». Успешно выступили на соревнованиях наши спортсменки. Второе место заняла Юлия Лёвочкина (тренер Галина Данилова), а Анна Цыганова (тренер Ольга Бибик) вошла в десятку лучших и заняла седьмое место среди 29 сильнейших соперниц.
На XXII первенстве мира по скалолазанию – 2014 во французской Новой Каледонии Красноярский край в составе молодежной сборной России представляли четверо спортсменов. В упорной борьбе Анна Емец в дисциплине «скорость» заняла пятое место, Мария Мусиенко шестое место. В дисциплине «трудность» Семен Чесноков стал девятым, Константин Горленко замкнул двадцатку спортсменов.
Сезон 2014/2015
В марте на первенстве России в дисциплине «боулдеринг» в Санкт-Петербурге красноярские спортсмены привезли домой медали разного достоинства. В соревнованиях среди старших юношей Константин Горленко завоевал золотую медаль. Среди старших девушек Мария Мусиенко взяла «серебро», а Валентина Антоненко «бронзу». У юниоров Валентин Коновалов также завоевал бронзовую награду.
В апреле на чемпионате России в Тюмени в соревнованиях среди мужчин Сергей Терентьев вылез решающую трассу до конца и стал двукратным чемпионом России в дисциплине «трудность». Тройку призеров замкнул еще один красноярец - живая легенда российского скалолазания, бронзовый призер чемпионата Европы-2000, десятикратный победитель и призер этапов Кубка мира в лазании на трудность Евгений Овчинников.
В Мае на первенстве России по скалолазанию в Перми в многоборье (боулдеринг + скорость + трудность) Мария Мусиенко стала сильнейшей среди старших девушек, как и Константин Горленко среди старших юношей. Полина Аксенова заняла третье место среди младших девушек, а среди юниоров в этой дисциплине Валентин Коновалов поднялся на вторую ступень пьедестала почёта. В дисциплине «трудность» в категории Мария Мусиенко заняла второе место, а Валентин Коновалов – третье. В дисциплине «скорость» в 
возрастной категории «младшие юноши» Данил Пудриков занял третье место. В командном зачёте у сборной команды Красноярского края два первых места - в трудности и многоборье.
В мае в Шанхае прошли Всемирные Игры экстремальных видов спорта (Kia World Extreme Games 2015). Действующая чемпионка Европы, серебряный призер чемпионата мира, Анна Цыганова в соревнованиях по скалолазанию (в классической скорости) выиграла бронзовую медаль.
На чемпионате России скалолазанию в дисциплине «боулдеринг» в г. Красноярске Василий Козлов в соревнованиях среди мужчин завоевал бронзовую медаль, набрав 65 баллов.
В конце мая в Сентрал Саанич (Канада) Анна Цыганова стала бронзовым призером первого этапа Кубка мира-2015 по скалолазанию. Данная награда стала первой в карьере спортсменки в рамках розыгрыша Кубка мира.
В Китае прошли два Кубка мира – 20 и 21 июня в Чунцине и 26 и 27 июня в Хайяне, где Анна Цыганова и заняла в категории «скорость» пятое и второе места соответственно.
В июле во французском Шамони прошел Кубок мира в категориях «трудность» и «скорость». В скорости четвёртое место заняла Анна Цыганова, шестое место досталось Юлии Лёвочкиной. В трудности Семён Чесноков занял сорок седьмое место, Галина Терентьева стала сорок восьмой и Сергей Терентьев шестьдесят шестым. В эти же сроки во Франции состоялся Чемпионат Европы. В скорости Анна Цыганова заняла четвёртое место, а Юлия Лёвочкина – шестое. В трудности Галина Терентьева на тридцать четвёртом месте, Семен Чесноков на тридцать третьем, а Сергей Терентьев на сорок пятом.
В августа в Польше в Катовице завершился I чемпионат Европы по скалолазанию среди вузов. Валентин Коновалов завоевал бронзовую награду в дисциплине «боулдеринг». Анна Цыганова также завоевала бронзовую медаль в дисциплине «скорость».
Сезон 2015/2016
На первенстве России по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг» в Калининграде Мария Мусиенко и Полина Аксенова в соревнованиях среди юниорок (18-19 лет) и младших девушек (14-15 лет) соответственно, завоевали золотые медали в этой дисциплине, набрав по 100 баллов. Места остальных красноярских спортсменов в соревнованиях по боулдерингу на первенстве России распределились следующим образом: Валентина Антоненко и Милена Волочко завоевали бронзовые медали, Дмитрий Голов - «серебро».
Отметим, что первенство страны разбито на три дисциплины и поочерёдно пройдёт в еще в двух городах - Перми и Тюмени.